Замена задних тормозных цилиндров Калина 1 без АБС

Для работы потребуется следующий перечень инструментов: набор рожковых и накидных ключей (основные размеры 8, 10, 12, 13, 17 мм), трещотка с головками, плоскогубцы, отвертки и молоток. Особое внимание стоит уделить наличию специального ключа или головки для отворачивания штуцеров прокачки тормозов, чтобы не сорвать грани. Также необходим шприц или груша для откачки старой жидкости из бачка и прозрачный шланг для прокачки системы, что позволит контролировать выход воздуха и качество выходящей жидкости.

Демонтаж тормозного барабана и старых механизмов

Процесс замены начинается с подъема задней части автомобиля на домкрате и установки надежных опор, после чего снимается колесо. Перед снятием барабана необходимо ослабить трос стояночного тормоза, выкрутив регулировочную гайку под днищем автомобиля, что облегчит демонтаж и предотвратит повреждение механизма ручника. Если барабан прикипел к ступице из-за коррозии по центрирующему пояску, его аккуратно обстукивают молотком через деревянную проставку по окружности, избегая ударов по рабочей поверхности или кромке, чтобы не расколоть чугун.

После снятия барабана открывается доступ к тормозному механизму, который необходимо тщательно очистить от тормозной пыли перед разборкой. Для этого используют кисть и очиститель тормозов, стараясь не вдыхать пыль, так как она содержит вредные для здоровья асбестовые волокна. Первым шагом демонтажа является снятие верхних и нижних прижимных пружин колодок с помощью плоскогубцев или специального съемника, после чего извлекаются направляющие планки и сами колодки.

Демонтаж самого рабочего цилиндра производится путем отворачивания двух болтов крепления к тормозному щиту и отсоединения тормозной трубки. Здесь важно действовать осторожно, чтобы не повредить медную шайбу на трубке и не сорвать резьбу штуцера. Если трубка прикипела, ее предварительно обрабатывают проникающей смазкой WD-40 и дают время для воздействия. После отсоединения трубки цилиндр снимается, а на его место сразу устанавливается заглушка или зажим на шланг, чтобы минимизировать вытекание жидкости из магистрали.

Установка новых цилиндров и сборка узла

Установка новых тормозных цилиндров на Калину без АБС требует предварительной подготовки: новые манжеты и поршни аккуратно смазывают свежей тормозной жидкостью для обеспечения первоначальной герметичности и скольжения. Монтаж производится в порядке, обратном снятию: цилиндр устанавливается на место, болты крепления затягиваются с рекомендуемым моментом, после чего аккуратно подсоединяется тормозная трубка. Важно не перетянуть штуцер трубки, чтобы не повредить конусное соединение, но обеспечить надежную герметичность стыка.

Сборка тормозного механизма начинается с установки колодок и новых пружин, что часто является самым трудоемким этапом из-за жесткости пружинных элементов. Нижняя стяжная пружина устанавливается первой, затем верхняя, после чего монтируются распорная планка и прижимные элементы. Особое внимание уделяется правильному положению колодок относительно поршней цилиндра: выступы на торцах колодок должны точно попадать в пазы поршней, иначе механизм будет работать некорректно или заклинит.

После установки всех элементов механизма производится монтаж тормозного барабана. Если новые колодки имеют большую толщину, поршни цилиндра могут мешать установке, и их необходимо слегка утопить внутрь корпуса. Для этого используют специальное приспособление или аккуратно вдавливают поршни, следя за уровнем жидкости в бачке, чтобы она не перелилась через край. Барабан должен садиться на место без сильных ударов, а зазор между ним и колодками впоследствии регулируется механизмом ручного тормоза.

Прокачка тормозной системы и регулировка

Завершающим и критически важным этапом замены задних тормозных цилиндров является прокачка системы для удаления воздуха, который мог попасть в магистрали при демонтаже. Процедура выполняется с помощником: один человек плавно нажимает на педаль тормоза и удерживает ее, а второй в это время приоткрывает штуцер прокачки на новом цилиндре. Жидкость с пузырьками воздуха выходит через шланг, после чего штуцер закрывается, и педаль возвращается в исходное положение. Операция повторяется до тех пор, из штуцера не пойдет чистая жидкость без пузырьков.

Порядок прокачки тормозов на Лада Калина стандартный: начинают с колеса, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра (правое заднее), затем переходят на левое заднее, правое переднее и заканчивают левым передним. Важно постоянно следить за уровнем жидкости в бачке и не допускать его опустошения ниже минимума, иначе в систему снова попадет воздух, и процедуру придется начинать заново. После прокачки проверяют герметичность всех соединений при сильно нажатой педали.

Финальная регулировка заключается в настройке зазора между колодками и барабаном с помощью механизма ручного тормоза. Для этого необходимо несколько раз резко нажать и отпустить педаль рабочего тормоза, чтобы сработал автоматический регулятор зазоров (если он исправен), и подтянуть трос ручника регулировочной гайкой под днищем. Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка, при этом колеса должны свободно вращаться в расторможенном состоянии и надежно блокироваться при затянутом ручнике.

⚠️ Внимание: После замены цилиндров и прокачки первые километры пробега необходимо двигаться с повышенной осторожностью, периодически проверяя эффективность торможения и отсутствие течей.

Типичные ошибки и рекомендации экспертов

Одной из самых распространенных ошибок при замене задних тормозных цилиндров на Калине является игнорирование состояния тормозных барабанов. Установка новых цилиндров и колодок в выработанный барабан с глубокой выработкой (раковинами или ступенькой) приведет к ускоренному износу новых деталей и неэффективному торможению. Если рабочая поверхность барабана имеет дефекты, его необходимо проточить или заменить, помня о предельно допустимом диаметре, указанном в технической документации.

Часто мастера забывают смазывать направляющие колодок и точки контакта с тормозным щитом специальной высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов. Отсутствие смазки приводит к закисанию колодок, неравномерному износу и появлению скрипов. Использовать обычный литол или графитовую смазку нельзя, так как они разрушаются при высоких температурах и могут попасть на фрикционные накладки, снизив коэффициент трения.

Еще одной ошибкой является использование старых медных шайб под штуцерами тормозных трубок. При повторном использовании они могут не обеспечить герметичность, что приведет к подсосу воздуха или потере жидкости. Всегда используйте новые шайбы и проверяйте состояние самих трубок на предмет коррозии и трещин, особенно в местах изгибов и креплений к кузову.